Класть или не класть

вот в чём вопрос

Поговорим сегодня о плитке. Способах укладки, методах разметки и прочих мелочах.

Какие типы раскладки вообще существуют? Рассмотрим самые распространенные.

Для пола:

— классическая (или «шов в шов»);

— «в разбежку»;

— диагональная (слева диагональная с «разбежкой», справа — классическая диагональная раскладка). Лучший способ укладки плитки в помещении с нарушенной геометрией расположения стен.

— «елочка»

— «палубный» метод ( или «под паркет»);

— лабиринт;

— раскладка ковровым узором ( в данном случае с фризовой плиткой по периметру, в сочетании с классической раскладкой «шов в шов» или классической диагональной);

— в шахматном порядке;

— рисунок;

 

— раскладка со смещением и вставками

Для стен:

— классическая вертикальная выкладка;

— классическая горизонтальная выкладка;

— горизонтальная разбежка;

— вертикальная разбежка;

Итак вы определились с раскладкой вашей плитки, но как правильно выполнить разбивку осей, раскладку плитки? Какие подводные камни и неожиданности могут проявиться в процессе монтажа?

  1. Главное что необходимо учесть на подготовительном этапе, что помещение, в котором будут производиться плиточные работы должно иметь правильную геометрическую форму. Проще говоря углы в помещении должны быть приближены к 90º (за редким исключением, где рисунок, раскладка плитки и геометрия помещения этого не требуют). В случае если вдруг штукатур или гипсокартонщик,  готовившие поверхности под облицовку допустили серьезную ошибку и «развернул» помещение в параллелепипед, то, в случае использования вариантов с классической раскладкой, можно будет заметить возникающую «косину» между стеной и межплиточным швом в напольной раскладке. Особенно, если вдруг подрезка к стене менее половины размера плитки. И,чем меньше подрезка, тем больше будет заметна эта «косина». Гипертрофированно это показано ниже на рисунке.

  1. Последнее время все чаще у своих клиентов обратившихся к нам за помощью в выполнении определенных видов работ, мы замечаем подготовку стен (штукатурку) в «мокрых» зонах, таких как санузлы, ванные комнаты,  выполненную из гипсовых смесей. Аргументируется это тем, что «плитка не пропустит влагу», «можно обработать гидроизоляцией» и т. д. Чаще всего это возникает из-за банальной лени работников, которым проще и удобнее работать гипсовой смесью, чем цементной, что в свою очередь декларируется Заказчикам (и они берут «на вооружение» эти доводы). Однако, мы в свою очередь, руководствуясь нашим опытом, для минимализации рисков рекомендуем выполнять штукатурные работы в «мокрых» зонах из цементных смесей.
  2. Демонтаж металлических оцинкованных маяков. Зачем это делать? Дело в том, что слой цинкования этих элементов достаточно мал, и, выполняя штукатурные работы, производя нажим и поступательные движения правилом по маякам, работник этот слой может снять. В итоге, защита металла от воздействия агрессивной среды пропадает и, в случае попадания на него влаги, скорее всего он начнет ржаветь и, возможно, деформироваться.

  1. В случае с плиткой вредные последствия менее маловероятны, чем при оставлении маяка в оштукатуренной поверхности под малярные работы, но, опять же, для минимализации возможных рисков мы рекомендуем оцинкованные маяки — демонтировать.

Подрезка. В какую сторону ее пустить и как правильно подрезать плитку под дверь?

  1.  Чаще всего принято считать, что подрезка должна быть минимально видна в момент входа в комнату, поэтому прибегают к следующим хитростям: а) подрезку пускают в сторону открывания  двери (если дверь открывается внутрь), таким образом «маскируя» ее от взгляда входящего в комнату полотном открытой двери, б) в небольших помещениях (например, в ванной комнате) лучше пускать подрезку к входной  двери в помещение, т.к. во-первых, в дверном проеме все равно делать запуск подрезки (см. пункт ниже), а во-вторых, при входе в небольшое помещение наш взгляд автоматически выхватывает дальний конец комнаты, поэтому лучше выполнить полный ряд плитки именно там, в) если Вы уже знаете расстановку сантехприборов и мебели, то подрезку можно «спрятать» под них. Ниже приведен пример раскладки напольной плитки в санузле.

  1. Классическим вариантом выполнения перехода с одного материала напольного покрытия (в одной комнате) на другой материал покрытия ( в другой комнате) является сопрягающий шов выполненный под торцом полотна двери. В этом случае при закрытой двери не видно «выглядывающего» из под полотна покрытия пола в другом помещении. Смотрится аккуратно и красиво. Как угадать? Все просто. Во-первых, смотрим само открывание двери. Для примера, возьмем левое открывание двери (в сторону коридора).  Это означает, что дверное полотно будет заподлицо с наружной (по отношению к ванной комнате) стене. Двери, чаще всего, ставят именно заподлицо со стеной, в сторону которой производится открывание (в противном случае откос будет мешать полному открыванию двери). Приложите к наружной части стены вдоль проема ровное правило или уровень и начертите карандашную линию. Это линия внешнего контура. Толщина дверного полотна 40-50 мм. Поэтому отступаем внутрь проема от намеченной нами карандашной линии наружного контура на 20 мм и, делаем отметку или еще одну карандашную линию. Это и есть линия нашей подрезки.

Обратите внимание, что при выполнении штукатурных работ необходимо соблюдать одинаковую ширину откосов (дверных и оконных) (СНиП 3.04.01-87 Таблица 9). В  противном случае помимо проблем с установкой двери, у вас появится заметная косая подрезка в проеме.

Подрезка на стенах.

  1. В случае если в помещении в первую очередь выполнялась облицовка стен, а затем укладка напольного покрытия из плитки (с последующим устройством облицовки нижнего ряда), то, если полы выполнены с отклонением от горизонта, может так получится, что в одном конце облицованной стены расстояние от 2-го ряда плитки до напольного покрытия выполнено ровно в размер облицовочной плитки с необходимым запасом на межплиточные швы, а в другом конце, плюс к этому, образуется зазор, например в 1 см или более. Приходиться «мудрить», затирать этот шов затирочной смесью (или делать мини-врезку) и это выглядит крайне неопрятно и некрасиво. Как этого избежать? Если вы не уверены в своей способности точно рассчитать высоту, с которой надо начать облицовку второго ряда, то опустите второй ряд на 10-20 мм от расчетного размера. Таким образом, нижний ряд облицовки необходимо будет обрезать по месту на тот же размер, но уже, в данном случае, если Вы допустите ошибку, отрезаемый размер плитки настолько незначителен, что все равно нижний ряд визуально будет смотреться как цельная плитка. Однако, стоит отметь, что трудоемкость выполнения данных работ увеличивается, за счет больших трудозатрат.
  2. Не размещайте короткую подрезку (50 мм и меньше) по наружном углу облицованных стен (не касается мелкоштучных изделий). Есть вероятность, что если данный угол случайно заденут или будет удар — то маленькая подрезка просто «отскочит» или расколется.
  3. Если в помещении ванной выполняется подвесной потолок из ГКЛВ по металлическому каркасу, то нужно учесть несколько факторов: а) четко рассчитывайте высоту, на которой будет расположен потолок во избежание коротких и «некрасивых» подрезок к потолку. Самый лучший вариант — это подойти к подвесному потолку рядом из целой плитки. Или рядом с подрезкой из больших отрезков плитки визуально почти неотличимого от целого ряда. Думайте об этом заранее.
  4. Не устанавливайте скрытый отжимной ревизионный люк до того как выполните большую часть облицовки стены и не подойдете с облицовкой к тому участку стены, где хотели бы разместить скрытый ревизионный люк. Т.к. люк чаще всего планируют ставить с соблюдением существующих швов, то угадать эти швы до того как облицовка подойдет достаточно близко — будет непросто и Вы, почти наверняка, ошибетесь.
  5. Если согласно Вашей развертки стены наружный угол двух стен предполагает запиливание плитки под 45º, то необходимо учесть в раскладке, что лучше выполнять запил под 45ºс заводского края плитки (!). Т.е. при размещении подрезки с края может возникнуть дилемма — развернуть плитку резаным краем к межплиточному шву или резаным краем на угол, с последующим запиливанием под 45º. И, по началу, второй вариант кажется предпочтительнее, но, некоторые виды плиток чрезвычайно капризны, и на их поверхности могут образовываться небольшие сколы и по этому краю будет сложно сделать аккуратный запил 45º. В тоже время расположение отрезанного куска плитки резаным краем к межплиточному шву — тоже не лучшее решение и, после затирки этот шов не будет смотреться аккуратно. Лучшее решение — ставить с края целую плитку. Если же участок стены меньше размера плитки и приходит к внутреннему углу стены, то в этом случае резаный край запускается под плитку на соседней стене (см. рисунок).
  6. Не делать плитку впритык к ж/б перекрытию. Особенно касается новых зданий, в которых усадка не произошла полностью. Дело в том, что внизу плиты перекрытия создается так называемая «зона растяжения» конструкции — незаметная глазу.Таким образом, плита давит на стену и, плитку, которой эта стена облицована. В этом случае, через некоторое время, возможно появление разрывов и вертикальных трещин в плитке. Идеальным решением, в данном случае — сделать небольшой шов между плиткой и перекрытием, с заполнением его затирочной смесью.

Другие распространенные ошибки и способы их решения.

  1. В больших помещениях, или, тем более помещениях объединенных общей раскладкой напольного покрытия, со сложной геометрией — разбивайте основные оси (!). Вероятность не сохранить рисунок, ошибиться, развернуть ковер по отношению к стенам- гораздо выше если не будет выполнена разбивка осей. После разбивки можно сразу увидеть, например, ошибки в расположении стен, выполненной штукатурке, выйти из ситуации с меньшими потерями,  и, «поиграв» с рисунком на ковре, разворачивая оси в ту или иную сторону можно найти наиболее безболезненное решение.
  2. Чаще всего, проектировщики указывают на плане стрелочками начало раскладки плитки, а если этого не сделано, то раскладку надо начинать целым рядом с самой длинной прямой стены (чаще всего).
  3. Не избегайте выполнения стяжки. «Лучше день потерять, зато потом за час долететь» (с) — это про плиточников. Если поверхность плохо подготовлена, то плитку придется укладывать на толстый слой плиточного клея. Это чревато замедлением работы, уменьшением выработки работника и ухудшением качества выполняемой работы, т.к. плитка на толстом слое начинает «плыть» и плохо держит плоскость укладки. Часты случаи, когда  при таком способе укладки буквально на следующий день плитку приходится перекладывать заново.
  4. Плитка без швов в стык.  Иногда Заказчики просят выполнять плитку безшовным методом. Мы не рекомендуем данный способ укладки по нескольким причинам. Во-первых плитка имеет свои геометрические погрешности. Какая-то плитка больше, какая-то меньше, но имеют их все. Во-вторых плитки могут быть разного калибра и даже иметь разницу в размерах между собой (особенно если куплены в разное время и были из разных партий поставки). Межплиточные швы призваны скрыть эти нюансы. Поэтому швы могут быть больше или меньше, но они должны быть.

Просчитать приблизительную стоимость ремонтных работ по преображению Вашего жилого пространства можно в нашем калькуляторе или сделать запрос на наш e-mail.

Удачи в реализации Ваших идей.

(с) Комплитстрой Групп